旗袍的傳承與演變

旗袍作為一種服裝樣式，它同樣有著自己獨(dú)特的經(jīng)歷和發(fā)展階段。在旗袍的發(fā)展史中，大致經(jīng)歷了三個(gè)時(shí)期，即清代傳統(tǒng)旗袍、民國改良旗袍和現(xiàn)代時(shí)尚旗袍。每一個(gè)時(shí)期又各有各的不同，不僅豐富了旗袍的歷史，而且促進(jìn)了服裝業(yè)的進(jìn)步。

1  清代傳統(tǒng)旗袍

旗袍的原型是長袍，最初是滿族人不分男女老少、高低貴賤都穿的一種長衣。滿族人入關(guān)以前，一直居住在長白山一帶，是一個(gè)騎在馬背上的民族，長期縱橫于“白山黑水”之間，主要靠游牧漁獵為生，其狩獵、采集、漁獵為主的生產(chǎn)方式使其形成了獨(dú)特的服飾特征和文化特征。由于滿族人長期的生活習(xí)慣，便逐漸形成了一種寬腰直筒式的服裝——旗裝，它是滿族男女老少一年四季都穿著的服飾，裁剪比較簡單，圓領(lǐng)，前后襟寬大，而袖口比較窄小，四片裁制，衣衩較長，便于上下馬；窄窄的袖子則便于射箭，具有很強(qiáng)的游牧民族特色；滿族婦女生活簡樸，不注重袍服的裝飾，比較樸素簡潔。所以，初興的旗袍大都袍身寬松，廓形平直，領(lǐng)、襟、擺等地方也不飾鑲滾，袍長及踝，看上去嚴(yán)冷方正。

公元1644年，清世祖入關(guān)，定都北京，進(jìn)而統(tǒng)一全國。清朝統(tǒng)治初期，統(tǒng)治階級為了緩和階級矛盾，制定了一系列有利于漢人的溫和政策，鼓勵(lì)滿族和蒙古族、漢人通婚，兩族人們接觸廣泛而頻繁，其演變過程中互為滲透融合。因此滿族旗人無論在文化還是在生活習(xí)俗上大多被漢文化所同化，唯獨(dú)在穿戴裝束上依然保留了本民族的服裝習(xí)俗，并且強(qiáng)迫漢人改冠易服，所以漢族也就迅速地改變了原來寬袍大袖的服裝，代之以這種長袍，并使之成為全國統(tǒng)一的一種服裝樣式，命令不分男女都要著袍，有龍袍、朝袍、常服袍等，其特征是：寬肥、上窄下闊呈三角狀、無領(lǐng)、下擺有2-4個(gè)開衩，便于端坐和騎射，扣襻和箭袖既為實(shí)用，也為裝飾，而且大多情況下采用平直的線條，衣身相對寬松，兩邊都有開衩，胸腰圍度與衣裙的尺寸十分接近。由于受到封建禮教的壓制，傳統(tǒng)旗袍的裁制一直采用直線：胸、腰、臀等處完全平直，女性身體的曲線從不外露。雖然滿族入關(guān)后，受到漢民族以及其他民族文化的影響，但是其鮮明的民族服飾特色保留了下來，成為滿族文化中具有代表性的一個(gè)方面。

清朝后期，旗袍的式樣與裝飾，隨著社會(huì)的發(fā)展也發(fā)生了相應(yīng)的變化，如滿族婦女開始講究裝飾，在衣襟、領(lǐng)口、袖邊等處，要鑲嵌幾道花絳或者彩牙兒，后來漢族婦女也沿襲這一習(xí)慣，在旗袍的襟、領(lǐng)上加上不同顏色的花邊和紋飾，而且以“多鑲”為美，甚至在京城里還興起“十八鑲”的做法，認(rèn)為只有鑲十八道花邊的旗袍才是最漂亮的。

 到了民國，大約在1914至1915年間，現(xiàn)代意義上的旗袍才產(chǎn)生，旗袍才真正成為一種時(shí)尚，時(shí)髦的女性開始按照自己的愛好和想象來改造它。民國時(shí)期的旗袍是隨著近代社會(huì)的演進(jìn)而發(fā)生改變的，特別是異質(zhì)文化的介入，打破了旗袍的傳統(tǒng)模式，在這一時(shí)期，旗袍不再是合身裝，而是將注意力轉(zhuǎn)移到對女性身體、氣質(zhì)的表現(xiàn)上。

服飾是中國禮制的重要組成部分，以服飾來區(qū)分地位、身份、等級是社會(huì)統(tǒng)治的需要和必然產(chǎn)物。中國歷代有“衣冠文物”的說法，它與“典章制度”常常聯(lián)系在一起。在社會(huì)的文明與文化的進(jìn)程中，包含著宏大的歷史內(nèi)容，反映出每一時(shí)代的社會(huì)思潮及社會(huì)動(dòng)向，特別明顯的是統(tǒng)治階級的思想傾向以及人本體經(jīng)過服飾的輔助功用所進(jìn)行的自我調(diào)適，這種調(diào)適主要是力求完善地扮演自身所承擔(dān)的社會(huì)角色。因此，古代女性服飾呈現(xiàn)出強(qiáng)烈民族性的特點(diǎn)，表現(xiàn)在：服飾，作為以禮為核心的中國傳統(tǒng)文化的重要組成部分，受“男尊女卑”觀念的影響，以其完備的衣冠制度通過“服”把男女隔離開來，顯示了女性地位的低下和不平等的歧視觀念。清代傳統(tǒng)旗袍繼承了這一傳統(tǒng)思想，并大膽地進(jìn)行了改革和創(chuàng)新，其最明顯的特點(diǎn)就是極度寬大且繁復(fù)，寬大的衣裝配合纏足，不僅束縛了女性身體和行動(dòng)的自由，也禁錮了女性心靈的自由。有血有肉的身體的自由和美麗消失殆盡。女性被徹底物化、成了衣服架子。

然而，20世紀(jì)的到來，打破了這一傳統(tǒng)的束縛，女性的主體意識(shí)開始漸漸覺醒，表現(xiàn)最為明顯的地方則在她們的著裝上。1911年辛亥革命以摧枯拉朽之勢推翻清朝統(tǒng)治，廢除封建帝制，成立了中華民國。民國政府在廢棄清朝封建等級服制的同時(shí)，制訂了新的禮服標(biāo)準(zhǔn)：“規(guī)定女子禮服用長與膝及的對襟長衫、有領(lǐng)、左右及后下端開衩，周身加以錦繡，下身著裙，前后中幅平，左右打褶，上緣兩端用帶”。雖然這樣的服式帶有明顯的傳統(tǒng)色彩，但是這樣并沒有阻止民國的女性開始獨(dú)立自主地選擇自己的著裝方式、建立起新的時(shí)尚觀念，新式旗袍由此誕生了。1920年前后，“五四”新文化運(yùn)動(dòng)的浪潮打破了舊的思想觀念，在思想文化領(lǐng)域廢除了封建禮制，促進(jìn)了女性身心的解放。舊的社會(huì)風(fēng)氣被摒棄，新的社會(huì)風(fēng)氣還未完全形成，在新舊交替創(chuàng)造的寬松空間里，女性可以大膽地表達(dá)自身對美的追求與渴望，在較早開放的上海、廣州、南京、北京等地，女性勇敢地追求著新潮與時(shí)髦。

20世紀(jì)20年代，是中西服飾相互交融的時(shí)代，民國時(shí)期的服裝是在傳統(tǒng)服飾的基礎(chǔ)上吸收了西洋服裝的式樣并不斷改進(jìn)而形成定型的，旗袍也在這個(gè)新舊交替的時(shí)代，吸收了西方曲線美的特點(diǎn)，同時(shí)也保留了自己的特色，開始收腰，袍身逐漸變得合體，并在開襟、裁剪、縫制等方面也有很大的改良；領(lǐng)子的有無、袖子的長短、開衩的高低，這些細(xì)節(jié)使得旗袍的造型徹底擺脫了老樣式，逐漸改變了中國婦女長期束胸裹臀的面貌，進(jìn)而讓女性的體態(tài)美和曲線美充分地顯示了出來，為女性的解放打開了一個(gè)窗口。青布旗袍是那個(gè)時(shí)期最受女學(xué)生歡迎的衣服之一，它代表著一種自由和民主的思想，引領(lǐng)了服裝上的解放與潮流，一時(shí)間傳遍全國上下，幾乎成為20年代后期我國新時(shí)代女性的一種典型裝扮；需要提到的是，在當(dāng)時(shí)作為引領(lǐng)著服裝潮流的十里洋場中的一些摩登女郎、交際名媛、影視明星等，她們在旗袍樣式上的大膽創(chuàng)新，促進(jìn)了它的快速發(fā)展，例如交際花唐瑛，最早在上海創(chuàng)辦的第一個(gè)云裳時(shí)裝公司便是其中的一個(gè)實(shí)例。從30年代開始，旗袍漸漸成為中國婦女的一種標(biāo)準(zhǔn)式服裝，無論是達(dá)官貴婦，還是民間的婦女、工人、學(xué)生，都會(huì)穿旗袍，引領(lǐng)了時(shí)代的潮流。

20世紀(jì)30年代以來，西式服裝進(jìn)一步?jīng)_擊了中國女服。改良旗袍由起初講究意蘊(yùn)美轉(zhuǎn)向性感美的維度，開始收緊腰身，再加上盡顯腿腳的長筒絲襪，更使得“保守派”對“膚色隱忍”發(fā)起抨擊。以演藝界為首的女性沒有被嚇倒，袖子可以逐步短，短到?jīng)]袖；袍衩可以逐漸高，高到胯間，傳統(tǒng)的美感幾乎完全被性感所取代。三四十年代是旗袍的黃金時(shí)代，更是中國近代女裝最為光輝燦爛的時(shí)期，這一時(shí)期的旗袍已經(jīng)完全跳出了旗女之裝的局限，完全是一個(gè)中西合璧的新服飾，它的局部已被西化，在領(lǐng)、袖外采用了西式的處理技巧，如用荷葉領(lǐng)、荷葉袖、西式翻領(lǐng)等，或用左右開襟的雙襟；造型結(jié)構(gòu)已由平面結(jié)構(gòu)向立體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，通過處理肩、胸、腰、臀的線條，來塑造女性三維曲線的特征和三位一體的曲線美。這些改革的應(yīng)用雖并不廣泛，但表達(dá)了當(dāng)時(shí)人們思想上的自由，使女性身體潛在的資質(zhì)得到了充分的調(diào)動(dòng)、挖掘和展現(xiàn)，是尊重女性形體文化、弘揚(yáng)女性自身品味的體現(xiàn)。另外，穿旗袍時(shí)搭配一件合適的西式外套也是黃金時(shí)期的一個(gè)亮點(diǎn)，這一行為使得旗袍進(jìn)入了國際服裝的大族，它可以與多種現(xiàn)代服裝相組合，用現(xiàn)代的話來講，旗袍已經(jīng)國際化和現(xiàn)代化了。

還需提到的是，民國時(shí)期的旗袍包括京派和海派兩大派別，它們又分別代表著旗袍在文化、藝術(shù)上的兩種不同風(fēng)格。京派旗袍以北京為中心，由于深受京派文化的影響，而沿襲了大量的傳統(tǒng)文化和禮教因素，其總體的著裝特點(diǎn)是呈現(xiàn)濃厚的本土化拙樸之風(fēng)，而不是吸收和包容中西文化的多姿多彩，比較保守，缺乏更新的觀念，其特點(diǎn)主要有以下幾點(diǎn)：在結(jié)構(gòu)上，旗袍的肩、胸、腰、臀仍然較多地采用了傳統(tǒng)的直線型，不顯露女性的體形，以遮掩式的含蓄美來體現(xiàn)國人對人體的觀念，帶有官派作風(fēng)，顯得凝練矜持；在款式上，不像海派旗袍那樣時(shí)常翻新，而是變化不大，主要以面料的色彩、織紋、刺繡以及鑲滾變化為主；相對于海派旗袍來說，京派旗袍更注重裝飾的繁雜華麗之美，在整體上以考究的刺繡紋樣或織紋為主，突出旗袍的自身魅力。海派旗袍以上海為中心，由于上海在當(dāng)時(shí)是一座多方雜居、華洋并處的典型移民城市，并因其便利的地理位置、社會(huì)環(huán)境以及商業(yè)屬性，進(jìn)而吸引了大量的西方移民，創(chuàng)造了中外交流的良好條件，使得西方的文化和生活不斷地滲透到上海，造就了兼容并蓄的海派文化，以吸收西藝為主，標(biāo)新立異且靈活多樣，商業(yè)氣息較強(qiáng)。由于受到中體西用思想的影響，海派旗袍最明顯的特點(diǎn)是在傳統(tǒng)的寬袍樣式中融入了合體的西式服飾文化，在適應(yīng)中國女性含蓄、玲瓏的形體特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，整體造型以突顯女性的曲線美為主，深受廣大女性同胞的歡迎，上海成為引導(dǎo)中國服飾流行的時(shí)尚中心。因此，在民國時(shí)期，雖然京派旗袍在沿襲清代傳統(tǒng)旗袍的基礎(chǔ)上，款式、造型、結(jié)構(gòu)等方面也發(fā)生了很大變化，但是相對于海派旗袍來說仍是顯得傳統(tǒng)保守，到20世紀(jì)40年代，上海的時(shí)尚旗袍流行全國，北京等地也追隨這種潮流，與海派的差別便日益縮小，就在此時(shí)出現(xiàn)了旗袍的鼎盛局面。

整個(gè)二十世紀(jì)，是中國婦女解放運(yùn)動(dòng)蓬勃發(fā)展和婦女文化逐步確立并且取得可喜成果的時(shí)期，同時(shí)，也是民國文化得到繼承與弘揚(yáng)的重要階段。崇尚民主與科學(xué)是民國時(shí)期文化精神的價(jià)值核心，企盼中華民族及其復(fù)興是民國文化持久發(fā)展和取得成就的內(nèi)在動(dòng)力，自覺追求中西文化的交流與融合，亦是民國時(shí)期文化的一個(gè)顯著特色。因此，自由、民主、平等的時(shí)代觀念，以及接受教育、追求進(jìn)步、彰顯個(gè)性、積極進(jìn)取等現(xiàn)代化的時(shí)代精神開始逐步地滲透到社會(huì)的各個(gè)層面，這些新的觀念和思想時(shí)刻影響著女性的自我價(jià)值取向和定位，女性的主體意識(shí)逐漸覺醒，開始追求社會(huì)地位和自我價(jià)值的實(shí)現(xiàn)，不甘心于命運(yùn)的安排，積極參與社會(huì)生活的創(chuàng)造，逐步形成女性文化的主要潮流，這一潮流也在女性服飾中掀起了一股風(fēng)暴。民國旗袍，正是在這種語境下進(jìn)行了大膽的改良與創(chuàng)新，不斷地注入先進(jìn)思想和時(shí)尚元素，在繼承傳統(tǒng)旗袍特色的同時(shí)還汲取了國外服飾文化思想的精華，作為一種經(jīng)典女裝在世界的時(shí)裝舞臺(tái)上占據(jù)著一席之地，并在全世界得到不斷弘揚(yáng)和發(fā)展。

3  現(xiàn)代時(shí)尚旗袍

建國以后，旗袍沉默了許多年，它曾經(jīng)一度只是舞臺(tái)或者外交場所里出現(xiàn)的道具，在這種情況下，其實(shí)用性和可推廣性都被暫時(shí)擱置起來。此時(shí)的婦女大都學(xué)解放區(qū)的樣子穿衣服，她們對于服飾美的追求好像全部轉(zhuǎn)化成了對革命工作的熱愛，所以，這時(shí)出現(xiàn)的旗袍比以往增加了一些健康、自然的氣質(zhì)：不妖、不媚、不纖巧、不病態(tài)，特別符合當(dāng)時(shí)“大方美觀”的審美標(biāo)準(zhǔn)，且實(shí)用性遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其審美性，它所代表的悠閑舒適的中國淑女形象在這樣的政治環(huán)境下失去了生存空間，正如張愛玲在《更衣記》中提到的“旗袍的作用不外乎烘云托月忠實(shí)地將人體輪廓曲曲勾出，但革命前的裝束卻反之，人屬次要，單只注重詩意的線條，于是女人的體格公式化，不脫衣服，不知道她與她有什么不同”。

當(dāng)它再次被提起、被改造、被發(fā)展，已經(jīng)是九十年代的事了。20世紀(jì)90年代以來，消費(fèi)社會(huì)的理論思潮開始崛起，不同于生產(chǎn)社會(huì)中人們關(guān)注更多的是產(chǎn)品的物性特征、物理屬性、以及使用與實(shí)用價(jià)值，在消費(fèi)社會(huì)到來之后，人們則把目光集中在商品的符號(hào)價(jià)值、形象價(jià)值與文化精神特征上，消費(fèi)成為社會(huì)生活和生產(chǎn)的主要?jiǎng)恿湍繕?biāo)，其主要特征表現(xiàn)在：社會(huì)的高度商品化、社會(huì)生活的高度娛樂化、社會(huì)思想的高度平面化。消費(fèi)社會(huì)必然使人們的審美觀發(fā)生根本性的變化，消費(fèi)社會(huì)的審美特征主要在于：審美的日常生活化，審美的大眾時(shí)尚化，以及審美的感性快感化，審美追求已滲透到人們?nèi)粘Ｉ畹姆椒矫婷妗?/p>

隨著消費(fèi)社會(huì)的崛起和大眾文化的流行，女性的理想形象發(fā)生了巨大轉(zhuǎn)變，在女性主義發(fā)展過程中，身體逐漸成為女權(quán)主義者理論研究的“根據(jù)地”。當(dāng)代女性主義者甚至認(rèn)為，身體是一種動(dòng)態(tài)的文化建構(gòu)，她們將身體作為出發(fā)點(diǎn)，展開了對意識(shí)理論和理性主義的批判，借用身體話語從邊緣位置向意識(shí)話語的中心位置發(fā)起沖擊，透過身體重新審視種種性別歧視的表現(xiàn)及其根源，這一理論從根本上顛覆了不平等性別觀的基礎(chǔ)，解構(gòu)了父權(quán)制社會(huì)中身體即命運(yùn)的觀念。作為身體理論和身體美學(xué)中具象代表的旗袍，無疑是身體美學(xué)的完滿詮釋，更是最能襯托出中國女性身材和氣質(zhì)的最佳時(shí)裝代表，它再一次吸引了人們關(guān)注的目光，尤其是在國外，還有很多的設(shè)計(jì)大師以旗袍作為設(shè)計(jì)靈感的切入點(diǎn)，推出了享有國際風(fēng)味的旗袍，有的甚至是中國旗袍與歐洲夜禮服相結(jié)合的產(chǎn)物。在現(xiàn)代社會(huì)日常生活中的旗袍，則更注重面料的舒適性，它們風(fēng)格多樣，款式一般都比較寬松，讓人能夠活動(dòng)自如，大多選用棉麻布料材質(zhì)，展現(xiàn)舒適的居家感，并為大眾所接受的改良現(xiàn)代感。

另一方面，在現(xiàn)代消費(fèi)社會(huì)中，審美的時(shí)尚已經(jīng)擴(kuò)展到人們生活的各個(gè)方面，大眾時(shí)尚化的審美觀加速了審美時(shí)尚的變化周期和頻率，也促進(jìn)了審美時(shí)尚多元化的發(fā)展趨勢。在現(xiàn)代女裝的設(shè)計(jì)中，流行與時(shí)尚成為其主要的設(shè)計(jì)元素。伴隨著現(xiàn)代生活水平的提高和信息技術(shù)的快速發(fā)展，追求流行和時(shí)尚成為當(dāng)下新女性的一種代表，而且時(shí)尚有一種巨大的召喚力，它總是吸引你前行、奔跑、追逐。時(shí)尚是指整個(gè)社會(huì)對某種事物的追求，特別是對新事物、新模式吸引所形成的自然的效仿，而且總是在一定時(shí)期、一定社會(huì)范圍內(nèi)達(dá)到眾心所向的程度的一種文化現(xiàn)象，正如德國思想家、美學(xué)家西美爾所概括的：“時(shí)尚是既定模式的模仿，它滿足了社會(huì)調(diào)適的需要；它把個(gè)人引向每個(gè)人都在行進(jìn)的道路，提供一種把個(gè)人行為變成樣板的普遍性規(guī)則。但同時(shí)它又滿足了對差異性、變化、個(gè)性化的要求?！?/p>

“時(shí)尚為個(gè)體提供了與過去分離的機(jī)制，借助詮釋允許人們以一種更為合理的方式適應(yīng)當(dāng)下潮流，通過對未來的預(yù)期、對即將興起的品味的把握為未來做準(zhǔn)備。”時(shí)尚提高自尊和身份，為每個(gè)人提供精神慰藉。到了當(dāng)下，時(shí)尚漸漸變得沒有約束，它到處變形、到處呈現(xiàn)自己?？傮w來說，時(shí)尚是一個(gè)嚴(yán)格的立法者，不符合規(guī)范的人，都無緣成為它的寵兒；但是同時(shí)它也是多元化和寬容的：每個(gè)人都有權(quán)利根據(jù)心情和場合的不同，有個(gè)人化的選擇時(shí)尚。時(shí)尚是一種無處不在，卻又緊緊為某幾個(gè)人或者某一群人把握著的力量，在對其追無可追的時(shí)候，我們只能摸索前行，進(jìn)而激發(fā)了無數(shù)想象的可能。

時(shí)尚意味著領(lǐng)先，也意味著多元的可能性，它激發(fā)了熱情，因?yàn)闀r(shí)尚編碼代表悠閑、情趣、年輕、健康、思想開放、愛玩、精力充沛、獨(dú)立、勇氣和主體性，不論這將會(huì)引發(fā)何種爭議，于是，女人把自己的形象和幻想投射到時(shí)尚模特兒身上，她們不時(shí)地露出看來敏銳、無憂無慮、頑皮、有鑒賞力、和諧、久經(jīng)世故、迷人而坦率的態(tài)度，她們轉(zhuǎn)向時(shí)尚領(lǐng)域?qū)で蟮匚慌c權(quán)力。羅蘭·巴特認(rèn)為，“一個(gè)人的多面化成為時(shí)尚所主張的權(quán)力指數(shù)。”表面上，當(dāng)代的中國女性角色在為國家做貢獻(xiàn)的價(jià)值體系中，似乎比以往更趨向男女平等。事實(shí)上，國家政策仍然不適宜于她們，或許時(shí)尚更能提升女性的社會(huì)地位：時(shí)尚威脅著封建中國對女性的約束（通過時(shí)尚眼光和美的概念解放女性身體），以及對一度落后的中國的回溯（通過描繪現(xiàn)代西方的設(shè)計(jì)等等）；一個(gè)人甚至可以視這種新型外表為無聲的革命和身份象征的斗爭，這是由中國女性自身發(fā)起的積極的而非被動(dòng)的運(yùn)動(dòng)，時(shí)尚促使她們充分意識(shí)到作為女性應(yīng)有的獨(dú)立與自由，所有這些都證明了時(shí)尚女模特何以成為當(dāng)代中國的新女性偶像。就這個(gè)意義而言，現(xiàn)代旗袍的一個(gè)重要特征不僅是它對身體的解構(gòu)與凸顯，更顯現(xiàn)了對時(shí)尚的熱情追求，女性希望通過追逐時(shí)尚的旗袍，來潛隱地實(shí)現(xiàn)自己追逐權(quán)力和實(shí)現(xiàn)權(quán)力的夢想。

旗袍是中國女性最具代表性的傳統(tǒng)服飾，在經(jīng)過了三百年的傳承與演變后，形成了現(xiàn)代旗袍的穩(wěn)定形式?，F(xiàn)代時(shí)尚旗袍就是在傳統(tǒng)旗袍的基礎(chǔ)上，經(jīng)過改良、發(fā)展以后使之更加適應(yīng)現(xiàn)代人穿著需求的新生代旗袍的總稱，并且在原有旗袍款式的基礎(chǔ)上再加以創(chuàng)新?，F(xiàn)代改良旗袍，其總體特征表現(xiàn)為高雅大氣、時(shí)尚精致，它把現(xiàn)代材質(zhì)融入到傳統(tǒng)旗袍中，不僅體現(xiàn)出古典的美麗和典雅，同時(shí)體現(xiàn)出現(xiàn)代的時(shí)尚氣息和追求，成全了女性對美的追求，更成為讓人無限遐想的時(shí)尚經(jīng)典；其廓形是最能體現(xiàn)旗袍精神的要素，廓形表現(xiàn)出柔美節(jié)奏、自然曲線的造型經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的演變，經(jīng)過沉淀后成為旗袍最為穩(wěn)定的元素。旗袍也最能展現(xiàn)女性線條、柔美的身段，這要求旗袍的成衣方式，要采用量身定做的方法，外輪廓成S型，突出女性婀娜多姿的身材；旗袍的開衩時(shí)隱時(shí)現(xiàn)地表現(xiàn)女性修長的雙腿，在彼此透顯的隱約之美中，更襯托自身線條的優(yōu)雅、氣質(zhì)的清逸。

現(xiàn)代旗袍既要有傳統(tǒng)的精神和民族情感，又需適應(yīng)時(shí)代的潮流，從而滿足現(xiàn)代審美的需求，這是時(shí)代發(fā)展的需要。旗袍可以稱為高級時(shí)裝的一種，與流行性和時(shí)尚性緊密相連。隨著人們審美意識(shí)的提高，對藝術(shù)品味的要求也會(huì)越來越高，也將更重視時(shí)尚性和超前性。正是由于旗袍在融入了一些現(xiàn)代的設(shè)計(jì)因素后發(fā)生了很大的變化，現(xiàn)時(shí)尚旗袍正在走向我們的日常生活中。例如，婚禮上的傳統(tǒng)嫁衣，它在我們心目中的地位永遠(yuǎn)都是神圣的，很多婚禮或者新人的婚紗照中都會(huì)有一套旗袍裝，或者是經(jīng)過一些改良后融入更多時(shí)尚元素的婚禮服，這種特殊的時(shí)期為了突出喜慶的氣氛，一套紅色系的旗袍禮服成為婚禮的必備之選，傳遞著一種幸福和甜蜜。